Método de transferência térmica
A principal vantagem que irão perceber, é a facilidade de aplicação quando comparado a outros métodos, por exemplo, o fotográfico que também tem um custo de produção reduzido, e acabamento profissional, que será estudado adiante.
Veremos também os métodos de corrosão, que a maioria dos hobbistas utilizam a solução de percloreto de ferro, que é um método muito barato, porém tem as suas desvantagens:
- Longo tempo para corrosão completa.
- Micro imperfeições na placa após o processo de corrosão, pode gerar mau contato, e casos de placas de circuito de RF pode acarretar em não funcionamento do circuito total.
- Grande sujeira e manchas nas roupas, utensílios, etc.
- Para maior rendimento, a solução dever estar em torno de 45ºC e necessita também de um agitador.
Método de corrosão químico:
- Alta eficiência no quesito tempo e qualidade.
- Custo elevado da solução química.
- Toxidade maior que a solução anterior, pois trata-se de produtos químicos, maiores detalhes serão abordados depois.
Primeiro Passo:
Imprima o layout que deseja em papel Glossy, utilizando uma impressora a laser.
Lembrando que:
- A qualidade de impressão deve ser apresentação. (A impressora aplica mais toner na folha com uma resolução superior)
- Folha de alta gramatura ou transparência. (A folha passa na velocidade ideal sem ficar empenada)
Se não tiver uma impressora a laser, pode tentar imprimir o layout em uma máquina de xerox, porém a qualidade não irá ficar muito boa, devido a resolução da máquina, também deve se tomar cuidado com a escala de impressão.
Toners recondicionados podem causar defeitos na hora de transferência, pois seu ponte de fusão é superior ao toner original, e pode tornar a placa cheia de defeito ao transferir.
Ter que imprimir a folha em modo espelhado ou não, depende da saída do programa que você usa para fazer os layouts.
Segundo passo:
Com álcool isopropílico e uma palha de aço, limpe a placa de cobre virgem. Fazendo movimentos circulares e mantendo ela bem humedecida com o álcool.
Logo após que terminar a limpeza, enxágue a placa com água, seque-a com um pano macio e guarde-a fora da sujeira e da poeira, cuidado para não a tocar também, o cobre é oxidante.
Tenha certeza que não haja nenhum resquício de gordura na placa, senão o toner não irá aderir perfeitamente na superfície da placa, surgindo falhas.
Para não surgirem impressões digitais na placa, o recomendado é a utilização de luvas, a ideal é a de látex, usada em procedimentos cirúrgicos, ou a de limpeza utilizada em casa.
Terceiro Passo:
Iremos agora preparar a solução para o banho de corrosão da placa. Tome muito cuidado com essas substancias químicas, principalmente com o ácido clorídrico a 45%. Se quiser ter uma idéia do estrago que ele poderia fazer a você, tente derramar um pouco no chão e veja o que acontece!
Primeiro separe os componentes de acordo com as quantidades a seguir:
- 350 mL - ÁGUA
- 20 mL – H2O2 – 50% de pureza
- 100 mL – HCI – 45% de pureza
Como os nomes dados acima, ficará difícil você encontrá-los no comércio, mas:
- O HCI pode ser encontrado facilmente em casas de construção como ácido muriáto. (limpa pedras)
- O H2O2 cujo nome químico entre os mortais como água oxigenada, pode ser encontrada nessa concentração em casa que vendem produtos para banhos em bijuterias.
Se tiver que mudar a concentração de algum desses produtos, siga a proporção algum desses produtos, siga a proporção dada na tabela acima. Ao misturar todos os componentes lembre-se da regra que aprendemos no colegial ” SEMPRE DISSOLVA O ÁCIDO NA ÁGUA E NUNCA A ÁGUA NO ÁCIDO! ”
Coloque o ácido previamente medido na água, depois coloque o peróxido de hidrogênio e agite bem a mistura. Cuidado ao manejar essas substâncias, use equipamentos de proteção! Se você gostar de química, aí vai a reação que ocorre durante o banho:
Quarto Passo:
Com o tempo você pega prática e não perde nenhuma placa!
Quinto Passo:
Após aplicar o ferro sobre a placa, espere alguns minutos até que ela fique na temperatura que você consiga tocá-la.
Coloque a placa em um vasilhame com água o suficiente para que ela fique completamente submersa.
Deixe de molho durante 5 minutos. Você irá reparar que a água começará a penetrar no papel, isso é um bom sinal, pois ela está começando a dissolver o GLOSSY.
Sexto Passo:
Após a placa ficar de molho, escolha um canto dela e comece a puxar com o sentido de 45 graus, como se estivesse indo contra as trilhas. Isso é uma precaução pra que elas não se rompam durante a retirada do papel. O segredo nessa etapa é que você vá puxando lentamente o papel, pois conforme ele vai saindo, a água vai penetrando no GLOSSY e dissolvendo-o, facilitando ainda mais a remoção da folha.
Sétimo Passo:
Como pode ver a placa ficou quase perfeita, mas algumas vezes ficam restos de glossy nela e outras vezes é necessário dar um retoque com caneta em algumas trilhas que falharam. Para limpar o GLOSSY, use uma estopa olhada com água e detergente, passe levemente sobre a placa, para não forçar as trilhas podendo chegar até a rompê-las.
Oitavo Passo:
Com a solução já preparada, coloque a placa no banho. Comece a agitar vagarosamente. Observe que a solução vai se tornando azul. Essa placa que tem uma área de aproximadamente 624 cm2 demorou em torno de 120 segundos para ficar completamente corroída. Para limpar o toner, use uma palha de aço umedecida com álcool isopropílico ou então uma estopa embebida em thiner.
Nono Passo:
Irei dar a dica de como faço a furação da placa aqui, pois tenho furadeira de bancada em minha oficina. Coloque uma luz contra a placa e então todas as trilhas ficaram visíveis.
O segredo para que o furo não “rache” do lado oposto, é furar com uma rotação em torno de 2500 rpm. Para quem quiser saber, a espessura da broca qu eu uso é de 0,9 mm, de aço rápido.
Decimo Passo:
Eu uso uma luminária por baixo da placa para que eu possa alinhar perfeitamente a máscara antes de eu aplicá-la.
Em copiadora comum po exemplo Epson L355 tangue tinta em papel fotografico da certo?
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